Bundi nous plaît immédiatement, parce que l’on sent un espace urbain à notre portée,
que les rues animées nous invitent déjà à des balades sans but précis, et parce qu’il
n’y a quasiment pas de boutiques pour touristes :) On se pose quand même parfois
chez un peintre, Gopal, qui nous fait découvrir les cartes postales anciennes et ses
peintures tout en partageant le Chai :)

Pendant nos quelques jours à Bundi, on croise peu de touristes, car la ville ne fait pas
partie des itinéraires classiques au Rajasthan, on attire donc la curiosité des locaux qui
n’hésitent pas à nous prendre en photo (!) Les terrasses (ou « rooftops ») sont nombreuses,
car les guest houses y ont installé des restaurants pour la plupart végétariens.
On constate que les maisons sont pour la plupart colorées en bleu; c’est encore plus visible
lors de notre visite du palais de Bundi, le Garh Palace qui est construit à flanc de colline
et auquel on accède  par la Porte aux éléphants.

Le palais est constitué d’une résidence centrale et de petits palais construits autour.  Les peintures
murales et fresques traditionnelles sont très bien conservées dans la partie réservée aux femmes
(du temps du maharaja) où un petit jardin entretenu avec piscine donne un aperçu de la splendeur
passée du lieu. Les singes sont omniprésents, ils remontent de la ville par groupe de 20 à 30.
Le palais, dont la majeure partie est laissée à l’abandon, est leur territoire.

On part un matin pour le village d’Akoda en compagnie de Raj qui « pilote » son auto-rickshaw.
Il nous accompagne dans le village où tout le monde le connaît, ce qui avec sa permission nous
permet de prendre des photos des habitants. Le mode de vie semble commun aux régions rurales
en Inde; l’eau est à prendre au puits (d’abord pour les bêtes et ensuite pour les hommes), les familles
vivent au complet dans les logis qui comportent des cours intérieures où la poterie (solide) est fabriquée.
La vente d’artisanat est donc une partie conséquente du revenu des habitants.
On termine notre petit tour par la visite (rapide) du palais d’été où a séjourné Rudyard Kipling,
l’auteur du « Livre de la Jungle ». Face à un lac et entouré de végétation :)

Notre séjour à Bundi nous a beaucoup plu, la quasi absence de touristes, la taille abordable de
la ville, le palais. Un seul regret : ne pas être allé visiter le Fort, histoire de se prendre pour Indiana
Jones :)

On quitte Bundi en train de nuit pour Udaipur, prochaine belle étape ;)
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Quelques sons d’ambiance, voix, musiques, klaxons et moteurs :)

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Il n’y a pas d’arrêt à Orchhâ, on s’arrête donc à Jhansi puis on continue en rickshaw.
Ce n’est pas une grande ville, 8500 habitants seulement, quelques rues animées mais dans
l’ensemble c’est assez calme :) Le parking accueilles des cars climatisés, des groupes de touristes
venus visiter le palais et qui ensuite se balladent le temps de boire un verre et de montrer
aux locaux qu’ils ne sont pas venus pour plaisanter mais pour faire de jolies photos avec leur
appareils photos à zoom interminables. Une fois la demi-heure réglementaire de liberté écoulée,
ils repartent.

Nous on reste, parce qu’on a envie de se poser sans stress. La chaleur de l’après-midi
est maintenant vraiment forte, 35°C environ, et comme souvent il n’y a pas grand monde dehors
aux heures les plus chaudes, les marchands d’échoppes sont à l’ombre, les familles absentes,
les touristes cramoisis :)

Deux constructions dominent Orchhâ : le palais Raj Mahal et le Chaturbhuj Temple.
Le palais du 17e siècle est en assez mauvais état mais il s’en dégage une impression de magnificience,
les mosaïques et peintures restantes éclairent sur la splendeur passée du lieu.
On tente de visiter le temple au coucher du soleil, un jeune gardien un peu barré qui écoute Shakira
sur son mobile nous mène aux hauteurs via des escaliers aux marches hautes. La vue depuis le sommet
est bluffante, on domine complètement la ville. On regrette un peu le manque de temps pour essayer de
comprendre l’utilisation et le fonctionnement de ce lieu, une prochaine fois peut-être :)

On quitte Orchhâ le troisième jour pour Bundi par la route, parce qu’en train on mettrait la journée
et que le temps est un peu compté. On s’arrête un moment à Shivpuri pour admirer
les chattri (cénotaphes) de la dynastie Scyndia, en marbre blanc évidemment :)

Liens :
Présentation d’Orchhâ sur le site de la fondation Berger
Un carnet de Route
Orchha Home-stay

Du 28 février au 1er Mars les Indiens célébraient Holî, ou la fête des couleurs, la fête hindoue
qui marque l’équinoxe de printemps et la célébration de la fertilité (!). Des feux sont allumés
le soir dans les rues pour célébrer Agni, dieu du feu ou pour rendre hommage à la déesse Holika.

Le deuxième jour (« Rangapanchami ») est le plus intéressant. Les boutiques et échoppes sont fermées
la journée, et tout le monde ou presque se jette des pigments de couleurs et de l’eau très colorée.
Des soundsystems sont installés  et la musique envahit les rues, on devine des chorégraphies
bollywoodiennes dans les mouvements de danse, et on remarque qu’il n’y a
que des hommes dans ces rassemblements festifs. Les visages sont rouges, verts, pourpres, jaunes;
Assez vite on fait « couleurs locales » puisque on échappe pas au partage de pigments :)
On nous souhaite ‘Happy Holî’ de nombreuses fois, ça nous plaît bien :)

On parcourt la ville en rickshaw ce jour là, pour visiter le Baby Taj et le Fort d’Âgrâ.
On attaque par le Mausolée d’Itimah-ud-Daulah (« Baby Taj »). Construit au début du XVIIe siècle,
avant le Taj. Tout en marbre, il permit la mise au point des techniques d’incrustation
des pierres précieuses dans le marbre.

Le fort d’Âgrâ est immense, mieux conservé que celui de Delhi que nous ne verrons pas.
C’est une citadelle de grès rouge avec une enceinte de 2,5 km de périmètre, il servait aussi
de lieu de résidence. Ce fût également le lieu de captivité de l’empereur Moghol Shâh Jahân
qui y passa 8 ans. De là il pouvait voir le Taj Mahal dont il avait initié la construction
(le mausolée destiné à son épouse préférée Mumtâz Mahal qui mourut en 1631
en mettant au monde leur quatorzième enfant) mais où il ne pouvait se rendre.

On déjeune local dans un des « restaurants » en face du fort, à « Amar Singh Gate »
le service est plus que rapide et le tali ok quoique un peu « spicy » :)
On rentre ensuite en rickshaw histoire de faire une pause, jusqu’à la fin d’après-midi.

On continue donc plus tard avec le Taj Mahal (ताज महल), au coucher du soleil. Une fois passés
les contrôles de sécurité, on accède aux jardins. Il y a évidemment pas mal de touristes
majoritairement des Indiens, en même temps c’est férié :) Le Taj apparaît enfin au loin,
la vue de face (connue) vaut le détour, mais de près c’est encore mieux! Il est entièrement
en marbre blanc, magnifique dans la lumière et assez haut. Un très bon souvenir.
Au centre, on pénètre dans le mausolée contenant deux tombes, car le Taj Mahal
est avant tout un mausolée, peut-être aussi un instrument de pouvoir mais bon…

Les premières impressions se confirmeront, c’est un gentil chaos oragnisé et sonore qui règne
dans les rues de Delhi, près de Main Bazzar ou de la gare. Dans les rues les piétons se mèlent
aux voitures, rickshaws, motos, scooters, vaches, chiens, les trottoirs sont souvent inexistants
ou emcombrés, chacun occupe au maximum l’espace puis s’efface devant plus gros que lui,
et à ce grand jeu les voitures sont gagnantes à tous les coups…
sauf en cas de rencontre avec une vache, puisque nul ne se risque à détourner une vache
(sacrée) de sa route, même sur autoroute ;)

On voit beaucoup de chantiers, une ligne de métro en construction entre l’aéroport et le centre,
des trottoirs démolis. Il semble que Delhi veuille donner une image positive
pendant les jeux du Commonwealth en Octobre 2010, certainement pour avoir les jeux olympiques
de 2020. En attendant, on voit des enfants de 10 ans maximum transporter des briques
à mains nues, et ça ne nous plaît guère :(

En fin de séjour, on repasse par la capitale et on visite rapidement la mosquée de Delhi,
plus grande mosquée d’Inde. La cour intérieure est immense, les touristes nombreux.
Ils se pressent beaucoup moins au musée Gandhi, qui grâce à des affichages retrace
sa vie. C’est passionnant, les très nombreuses photographies fixent le personnage
et son parcours au coeur de l’histoire Indienne de la première moitié du XXe siècle,
et aident à se faire une idée plus précise de ses aspirations, ses mots d’ordres
et de ses combats (la marche du sel).

New Delhi
Les jeux du commonwealth 2010
Le Musée Gandhi
India Railway